Jour 1 : SHIBUYA – HARAJUKU 

Arrivée à l’heure à Narita. Tout se déroule sans problème. Nous passons la police et la douane sans trop d’attente, nous récupérons les bagages et faisons le change de l’argent : tout ça en une heure ! Ensuite il faut prendre le train (la Keisei line) jusqu’à la gare de Nippori.

C’est un train rapide qui nous emmène en ville en 40 minutes. Brève traversée de la campagne japonaise (quelques villages avec des maisons aux toits vernissés) avant d’arriver dans la banlieue de Tokyo. A Nippori, nous prenons le métro, la ligne circulaire Yamanote jusqu’à la gare de Shibuya. Il y a pas mal de monde dans le métro, mais il est large et les japonais sont disciplinés, alors il n’y a pas de bousculade. Autre fait étonnant, malgré la chaleur et la concentration humaine, il n’y a pas d’odeur de transpiration ! Les stations se succèdent et nous regardons les passagers : hommes en costumes noirs et cravate, jeunes avec les uniformes des écoles, il y a aussi quelques « fashion victims » parmi les jeunes filles avec chaussettes en dentelles, mini jupes et perruques de couleur flashy.

Depuis la gare de Shibuya nous passons un moment à observer le fameux Shibuya crossing, ce célèbre carrefour où les passages piétons s’entrecroisent et où l’on peut voir la foule s’arrêter au feu rouge comme un seul homme. Dès que c’est vert, les flots humains s’ébranlent et se mélangent.

Dernière ligne droite : nous avons encore un changement de métro pour gagner la gare de Shinsen (une seule station). Nous suivons ensuite les indications très précises de notre logeur pour gagner en quelques minutes notre studio au 8-10 Shinsen Cho, 4ème étage, porte 406. Une jeune japonaise parlant français nous a abordés une centaine de mètres avant l’arrivée et nous a même accompagnés jusqu’à la porte de l’immeuble!

La porte 406 est ouverte et les clés sont sur la table. Nous nous installons dans le petit studio : une kitchenette, un lit, une salle de bains et un petit balcon. Le plafond est bas et Patrice est obligé de baisser la tête pour passer de la chambre au coin cuisine. C’est sommaire mais propre et coquet même si les couleurs évoquent plus le manga que le japon traditionnel : tapis vert prairie et tissu à grandes fleurs rouges pour les rideaux et le lit.

Nous laissons nos sacs et partons rapidement faire une promenade dans Shibuya. La rue où nous logeons est étroite, presque provinciale avec des petits immeubles et des restaurants où se pressent de nombreux travailleurs en costume-cravate. Quelques rues plus loin, c’est Shibuya avec ses néons, ses publicités parlantes qui défilent sur les immeubles, sa foule dense, colorée et jeune. Les costumes sont étonnants et nous n’arrêtons pas de faire des pauses pour regarder les gens.

Nous montons jusqu’au quartier de Harajuku et plus précisément jusqu’au parc Yoyogi qui abrite le temple Meiji-Jingu, un sanctuaire Shinto, construit dans les années 1920 et reconstruit à l’identique après la guerre de 1945. Nous mangeons dans un restaurant situé à l’entrée du sanctuaire et prenons un plateau avec un repas complet. C’est très joli mais le goût n’est pas toujours à la hauteur. Il est surtout difficile de faire le distinguo au visuel entre ce qui va être sucré et ce qui est salé. Nous mangeons donc nos petits plats dans le désordre. Repas dehors, au soleil et break bien agréable

L’entrée du sanctuaire est marquée par d’immenses et magnifiques portiques en cyprès (torii). Le début du chemin d’accès est bordé de tonneaux de vins d’un côté et de tonneaux de saké de l’autre. Petit tour dans le jardin payant qui est plutôt un jardin de printemps car il est surtout connu pour ses iris. Enormes araignées un peu partout dans les arbres, jaunes et noires avec des pattes bicolores et des corps assez volumineux. Le parc accueille une exposition de chrysanthèmes. Trois formes ont particulièrement l’air de plaire aux japonais : le chrysanthème en bonsai, le chrysanthème unique avec une fleur énorme et le buisson de minis chrysanthèmes taillé pour faire une gerbe de fleurs.

Le sanctuaire lui même est assez joli avec plusieurs bâtiments rouges, une sorte de fontaine couverte pour faire ses ablutions, d’énormes arbres dont les troncs sont recouverts d’emas. Les emas sont des tablettes votives en bois, peintes de divers motifs et offertes aux kamis (esprits divins) pour leur demander une faveur ou les remercier. Traditionnellement l’ema porte au verso l’inscription de la prière du fidèle et au recto le dessin du signe zodiacal chinois de l’année en cours. Les deux plus gros arbres sont entourés d’un shimenawa, une corde sacrée qui les désigne comme des lieux où habitent les kamis. Il y a également une galerie couverte où sont présentés les différents cadeaux offerts au sanctuaire à l’occasion de l’anniversaire de naissance de l’empereur Meiji qui doit être célébré demain.

De nombreux jeunes enfants sont habillés en costume traditionnel, kimono pour les filles et les garçons, le costume des garçons étant moins coloré avec une jupe-pantalon et une veste brodée.

Au sortir du sanctuaire, nous quittons brutalement l’atmosphère calme et les chants d’oiseaux pour plonger dans l’ambiance bruyante des rues commerçantes d’Harajuku et d’Omotesando. Magasins de luxe dans la rue principale mais boutiques plus abordables dans les rues adjacentes. Beaucoup de vêtements (parfois assez délirants), mais aussi magasins de vêtements pour chiens, de stickers marrants, de bonbons de toutes les couleurs. Petites rues et jolies vitrines, le quartier est très agréable.

Retour au studio car nous avons rendez-vous avec Bruce, notre logeur à 17 heures. Patrice a un « méchant coup de barre » et a besoin d’un petit somme. Nous avons la surprise de voir débarquer non pas un japonais mais un canadien marié à une japonaise. Il nous explique en quelques mots la gestion des poubelles (tri sélectif) et nous montre l’emplacement des vélos et nous voilà de nouveau opérationnels.

Nous partons ensuite à la recherche d’un restaurant dans le quartier. Les premières adresses repérées sont complètes. Il y a même très souvent des gens qui font la queue devant les restaurants (bancs prévus à cet effet). On opte, dans le centre commercial Shibuya Mark City, pour un restaurant qui propose des tempuras. Pour une quinzaine d’euros par tête de pipe, on choisit ses tempuras (crevettes pour moi, viande pour Patrice) et les beignets sont ensuite servis avec de la soupe miso, du thé vert, du riz et du chou en salade, tous ces accompagnements étant proposés à volonté. C’est plutôt bon et copieux.

Promenade dans Shibuya by night. Bruyant et animé avec ses immeubles à karaoké, ses boîtes à prostituées version manga, ses « love hotels » et ses établissements de Pachinko (sorte de croisement entre la machine à sous et le flipper). Sur plusieurs étages sont alignées des allées de machines et des centaines de personnes jouent en même temps et manipulent des petites billes en métal. Le bruit est inouï et complètement abrutissant. Comme dans tous les endroits où l’on joue de l’argent les photos des joueurs ne sont pas autorisées.

Retour à l’appartement vers 22 heures. Nous sommes épuisés mais ravis de notre première journée.